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在過去，事實上并別乏MichaelKors、ToryBurch等差不多具備相當(dāng)規(guī)模的美國設(shè)計師品牌經(jīng)過別同側(cè)重點的品牌擴(kuò)張，以及文化敘事能力、消費體驗等等綜合能力的提升，別斷拓寬著自身的商業(yè)版圖和國際知名度。

MichaelKors為阿馬爾菲海岸和卡普里島

創(chuàng)作膠囊系列

另一方面，關(guān)于一向擅用“娛樂文化營銷”的美國時尚界來講，越來越多由社交名人推出的個運氣牌，也在近幾年別斷取得了矚目的商業(yè)成就。就如KimKardashian的塑身衣品牌Skims、Rihanna的內(nèi)衣品牌FentyxSavage，就在各自專注的細(xì)分市場別斷引起轟動，大有一股后來者居上的勢頭。

但面對以歐洲各大奢侈品“帝國”的壓迫性優(yōu)勢，怎么樣的后起之秀才能成為下一個“RalphLauren”或“TomFord”、并推動“美式時尚”持續(xù)鮮活？

首先，關(guān)于KimKardashian的塑身衣品牌Skims、或Rihanna的內(nèi)衣品牌FentyxSavage來講，一方面過于細(xì)分的產(chǎn)品類不，或許有礙于將其社交妨礙力在品牌實際經(jīng)營中實現(xiàn)效益最大化。就如MartinLindstrom所講：“大多數(shù)名人都未能將他們在“舞臺”上的成績、成功轉(zhuǎn)化為個運氣牌的長期資產(chǎn)?！?/p>

KimKardashian的塑身衣品牌Skims

他還表示：“此時，一個龐大的多品類品牌必然能吸引更多的注意力，這是一定的。別論是模特、樂隊或藝術(shù)家，在極端碎片化的社交媒體時代，相比較音樂流媒體Spotify背后的藝術(shù)家或音樂人，他們對集合了音樂藝術(shù)資源的平臺忠誠度更高，而這差不多差不多蔓延到了整個時尚商業(yè)中?！?/p>

此外，雖然KimKardashian和Rihanna等公眾人物擁有著得天獨厚的流量優(yōu)勢，但別可否認(rèn)的是，一邊是近幾年來明星自創(chuàng)品牌的熱門賽道，一邊是MichaelKors、ToryBurch等等緊隨美國老牌時裝屋其后的新一代設(shè)計師品牌——市場規(guī)模越大往往也意味著競爭越激烈，與此并且消費者的購買能力和注意力卻是有限的。以內(nèi)衣市場為例，雖然Skims的塑身衣和Fenty的內(nèi)衣品類都呈現(xiàn)出了驚人的增長速度，但與此并且，它們也面臨著這一細(xì)分市場的多方挑戰(zhàn)，就如互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)衣品牌ThirdLove、DTC內(nèi)衣品牌Parade、到由女演員SofiaVergara和RenataBlack聯(lián)合創(chuàng)立于2018年的新銳內(nèi)衣品牌EmpoweredbyYou（EBY），以及記憶困境后正重回正軌的美國內(nèi)衣市場領(lǐng)軍品牌Victoria’sSecret等。

互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)衣品牌ThirdLove

于是，消費狂熱的另一端，則是市場環(huán)境的過度分散，某種程度上這也意味著美國時尚界很難涌現(xiàn)出具備長期進(jìn)展?jié)摿Φ慕?jīng)典角色。

RalphLauren公司總裁兼首席執(zhí)行官PatriceLouvet講道：“創(chuàng)立一個品牌很容易，你能夠在網(wǎng)上銷售，也能夠獨立建立供應(yīng)鏈，并自主在網(wǎng)上發(fā)布廣告。但在當(dāng)下，市場是‘超級分散’的。達(dá)到1億美元的市場規(guī)模并別難，但當(dāng)你開始走向10億美元時，你就必須擁有實體業(yè)務(wù)、為自身的數(shù)字能力投資，這些都需要大筆資金?！?/p>

即使是那些曾經(jīng)被“寄予厚望”的新一代美國設(shè)計師品牌，在別斷進(jìn)展壯大的過程中，也并非一帆風(fēng)順。MichaelKors曾坦言在2003年被LawrenceStroll和SilasChou收購并重建時，品牌的業(yè)務(wù)并沒有如期“發(fā)光”；雖然在母公司LVMH集團(tuán)的領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營下重回增長軌道，但MarcJacobs也在過去記憶了多年的起起落落；就連創(chuàng)立于1984年的DonnaKaran在首次公開募股、并被LVMH收購后也舉步維艱，最終被出售給美國服裝與配飾生產(chǎn)商G-III集團(tuán)。

MarcJacobs2022秋冬系列

除此之外在80、90年代，同樣還有許多設(shè)計師品牌一直來來去去，并未真正成長為美國時尚界的下一個大牌。

除了愈發(fā)龐大、同時分散的市場規(guī)模，面對以社交媒體為主、轉(zhuǎn)瞬即逝的挪移互聯(lián)網(wǎng)時代，雖然為品牌創(chuàng)立初期的傳播活動提供了諸多便利，但若要始終保持率先地位、同時成長為下一個“美國經(jīng)典大牌”，并別是一件能夠在短時刻內(nèi)實現(xiàn)的事。

Hilldun公司首席執(zhí)行官GaryWassner講道：“當(dāng)RalphLauren、CalvinKlein和DonnaKaran成立的時候，甚至在MichaelKors和ToryBurch成立的時候，當(dāng)時并沒有社交媒體，這些品牌主導(dǎo)了傳統(tǒng)媒體、也在很長一段時刻持續(xù)掌握著消費者的注意力?！?/p>

RalphLauren2022秋冬系列

RalphLauren公司總裁兼首席執(zhí)行官PatriceLouvet也講道：“諸如RalphLauren、CalvinKlein和DonnaKaran這個時代的成功設(shè)計師，都擁有著“獨特而永恒的創(chuàng)作視角”，這基本上需要時刻才能實現(xiàn)的。

但在當(dāng)今的挪移互聯(lián)網(wǎng)時代，社交媒體把太多東西擺在我們面前，新一代設(shè)計師雖然享有了諸多便利脫穎而出，但卻很難一直保持率先。于是，GaryWassner并別認(rèn)為短時刻內(nèi)能浮現(xiàn)下一個“美國大牌”。紐約零售問公司RobertBurkeAssociates首席執(zhí)行官RobertBurke也對此表示：“在美國時尚界，或許我們并別能很快看到下一個RalphLauren和CalvinKlein?！?/p>

CalvinKlein推出全新活動企劃“ThisisLove”

那么，關(guān)于美國時尚界來講，面對新時代背景下的文化環(huán)境或傳播趨勢，新一代設(shè)計師除了默默同意市場的考驗和時刻的沉淀，究竟怎么才能盡可能地別放過任何一個“可乘之機(jī)”？作為治理顧咨詢公司Kearney的合作伙伴、并且也是高端運動品牌UrbanSavage創(chuàng)始人的MichelleKluz認(rèn)為：“這與80年代恰恰相反，當(dāng)時，別論是RalphLauren、DonnaKaran依然CalvinKlein的文化妨礙力，基本上隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)展才日漸累計而來?，F(xiàn)在，你必須首先具備文化妨礙力，觀眾為王、內(nèi)容為王，產(chǎn)品別再是唯一的王者?！?/p>

但僅僅這樣還遠(yuǎn)遠(yuǎn)別夠，CalvinKlein母公司PVH集團(tuán)首席執(zhí)行官StefanLarsson在今年春天向分析師展示了他對公司更廣泛的愿景時也講道：“打造下一個CalvinKlein從未像現(xiàn)在這般困難，假如你提供的是通用的產(chǎn)品、通用的消費體驗、通用的品牌價值，你很容易就會被壓垮。下一代消費者差不多到來。Z世代差不多在引領(lǐng)市場?！?/p>

轉(zhuǎn)載自：WWD國際時尚特訊

來源：CFW服裝設(shè)計網(wǎng)