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90年代那股從美國吹來的叛逆之風(fēng)，使得Grunge的「反時尚」態(tài)度一直延續(xù)至今，但別可否認，正是如此的作風(fēng)別斷吸引著許多設(shè)計師、品牌，其中就包括以Grunge風(fēng)格見長的R13。

R132022秋冬系列|ViaInstagram@r13

R13于日前發(fā)售了2022秋冬系列，和過往熟悉的R13相比，這次的變化令人關(guān)注。模特的妝容別再是Grunge標志性的慘白臉色，取而代之的是浮夸的煙熏妝；服飾方面是夸張且怪異的廓形，十字架的項鏈明顯是受到哥特亞文化的啟示。

R132022秋冬系列|ViaVOGUE

事實上依然能從這些變得愈發(fā)「超現(xiàn)實」的服飾中看到Grunge的影子，比如花卉元素、破爛做舊的Tee、牛仔褲、厚底鞋等單品，以及還是深藏于品牌內(nèi)核的批評與質(zhì)疑精神，都與這個時代的反叛態(tài)度息息相關(guān)。此番我們來講講在實驗性廓形加持下的R13，怎么保持著搖滾底色。

持續(xù)加碼的廓形

R132021春季系列|ViaInstagram@r13

約在2年前，R13主理人ChrisLeba同意《VOGUE》采訪時講道：「我記得最初的兩三個月，我別斷重復(fù)運行一個又一個世界末日場景?！贡藭r正值R132021春季系列發(fā)布，也是居家隔離階段，即使設(shè)計師和團隊因疫情無法舉行大型時裝秀，但這輯黑白Lookbook依然傳達了品牌較為撕裂的那一面，某些設(shè)計語言也煥然一新。

R132021春季系列|ViaVOGUE

「那個系列對我來講很奇怪，感受就像是第一個系列…簡單且缺乏主題?！笴hrisLeba談及本系列講道?？呻m然這樣，他依然以品牌檔案作為起點，從中提取持續(xù)一兩個季度的輪廓，比如曾在外套浮現(xiàn)的直角肩部設(shè)計，ChrisLeba將其注入T恤中，搭配著破爛的牛仔褲和長靴，有些強勢、別合時宜，并軟化了品牌一貫被皮革包裹的搖滾美學(xué)，但我們依然能夠從印有「FuckYouYouFuckinFuck」標語的T恤上看出端倪——品牌的搖滾因子。

5年前的秀——2017秋季成衣|ViaVOGUE

因在青年之際到達美國，ChrisLeba的所見所聞促成他往后的設(shè)計元素，這個地方別僅限于Grunge，別同類型的亞文化都可能是他設(shè)計的靈感來源。不過以往的設(shè)計都比較直接，廓形上也少有什么實驗性結(jié)構(gòu)。

R132022秋季系列|ViaVOGUE

而在最新發(fā)售的季度——R132022秋季系列中，ChrisLeba打破以往的「刻板印象」，受到電影《沙丘》的妨礙，在服飾上突出巫術(shù)、哥特式、超現(xiàn)實的感受。「我喜歡哥特式中世紀與整個以后主義并存的矛盾，固然這種矛盾是與R13的態(tài)度混合在一起的。」

R132022秋季系列|ViaVOGUE

那些包裹著頭部的外套、厚底皮靴、骯臟做舊的格紋單品、哥特式字母吊墜的長項鏈，這個地方是對于Grunge、哥特、朋克，但又在廓形、Lookbook氛圍上看到以后超現(xiàn)實的陰暗感。「你可能會在TikTok上看到小孩們在嘗試這種東西。」來自《VOGUE》的秀場評論，并且別可否認的是，Z世代在推動的時尚趨勢在當下產(chǎn)生較大的妨礙力，促使R13嘗試在設(shè)計上做出新的改變。

R132022秋季系列|ViaVOGUE

有趣的是，該季度的最后一個造型，那位穿著字母衛(wèi)衣、戴著十字架項鏈的模特，初看時竟有幾分BALENCIAGA當下的影子。可細看卻發(fā)現(xiàn)，這別過是R13玩的一些小把戲，模特的面孔并未被根本蒙住，而是留下那雙被畫上煙熏妝的犀利雙眼。

R132023度假村系列|ViaVOGUE

往后R13在廓形上持續(xù)加碼，今年6月發(fā)布的那場2023度假村系列，寬松的褲腿被縫制小口袋，甚至是Jansport背包，法蘭絨襯衫、豹紋夾克如法炮制，為使用者添增了意想別到的實用性。

R132023度假村系列|ViaVOGUE

迷彩元素、絎縫設(shè)計、軍用夾克，這季別難看出R13借鑒了軍裝風(fēng)格，但從Lookbook中又能明顯看出Grunge特別標志性的單品風(fēng)格——破爛的針織毛衣、開衫，邋遢的Patchwork長裙、做舊的帆布鞋…骯臟的視覺彰顯出一種頹廢的末日感，屬于整體看似隨意，細看卻有驚喜的一個系列。

疫情的妨礙，全球沖突的格局，或許還有當下趨勢的催生，讓R13變得更為多面性。正如品牌設(shè)計團隊對R13秋季系列的描述「我們并沒有嘗試制作Grunge本身，但它是一個元素，最終產(chǎn)品是許多既熟悉又新奇的事物的奇怪組合。」

循序漸進地變化，事實上這種對「混合」的熱愛一直存在于ChrisLeba和R13當中。

設(shè)計中的80-90年代影子

R132016春夏系列|ViaInstagram@r13

「我的大部分靈感來自我在80-90年代聽過的所有另類樂隊——從JoyDivison到Nirvana以及介于兩者之間的所有其他另類樂隊?！埂ⅰ窽heClash是我最喜歡的80年代樂隊之一。他們經(jīng)過著裝和態(tài)度代表了軍裝與西方文化的結(jié)合。樂隊，尤其是英國樂隊，在朋克時代叫囂著，『沒有規(guī)則』和大膽，這算是我想帶給R13的個性。」ChrisLeba分不在別同的采訪中談及搖滾對自己的妨礙。

R132018度假村/春季成衣系列，分不致敬：貓王ElvisPresley和DavidBowie|ViaVOGUE

R132022度假村系列致敬樂隊TheCure、Nirvana|ViaInstagram@r13

或者應(yīng)該比80-90年代更早的，可追溯到50年代的搖滾樂開始，因為過于熟悉，幾乎每位搖滾巨星、搖滾樂隊都能賦予ChrisLeba在設(shè)計上的一些靈感。

R132019度假村系列|ViaVOGUE

《Horses》——PattiSmith|ViaAppleMusic

比如2019度假村系列幾乎每個造型都配有自然垂下的領(lǐng)帶，這個地方別難看出「朋克教母」PattiSmith在首張專輯《Horses》的造型影子?？删驮谌绱烁挥性娨?、浪漫的標志性元素下，R13卻搭配著印有JoyDivison、SonicYouth等樂隊唱片封面的T恤，但整體感受并未有違和之處。

R132019春季成衣/2021秋季成衣系列|ViaVOGUE

從嬉皮士階段的致幻扎染、流蘇元素，到Grunge的Oversized且破爛陳舊的衣服、法蘭絨襯衫、花卉元素，頻繁浮現(xiàn)在系列中的KurtCobain標志性的橢圓墨鏡…諸這樣類的搖滾著裝都被ChrisLeba搬到秀場上，也形成他口頭常提及的「第二個美國」——小眾，只存在于地下的文化場景。

別同于他服務(wù)了19年的RalphLauren，ChrisLeba深知R13別適合美國大眾市場。但出于對經(jīng)典的美國運動服和日常服裝有著天然的熱愛和欣賞，而后才有R13的目標——采用公眾特別熟悉的東西，并將其轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌?，有趣的東西，并且又別失其真實性和傳統(tǒng)。

MMM2000秋冬型錄/R132021春季型錄|ViaGoogle

R13紐約門店|ViaVOGUE

HelmutLang1997年開設(shè)在紐約的陳列室|Viastudiocicetti

與此并且，80-90年代的文化對ChrisLeba的妨礙別止是音樂方面，還有時尚。別知大伙兒看到R132021春季成衣系列Lookbook時，是否會想起MaisonMartinMargiela在90-00年代的Lookbook呢？而后在2019年——創(chuàng)立10周年的R13于紐約開設(shè)的旗艦店，ChrisLeba提及店鋪靈感來自Wooster街最初的COMMEdesGAR?ONS和Greene街的HelmutLang陳列室和香水店。

品牌成立的第11年，《LOVE》雜志向ChrisLeba提出頗為犀利的咨詢題：「自創(chuàng)立品牌以來，你覺得R13的愿景發(fā)生變化了嗎？你有沒有動搖過，依然一直都保持一致？」

ChrisLeba：「沒有（發(fā)生變化），我會講這是特別一致的。我認為我們進展了不少，也在設(shè)計中添加了不少東西，雖然這會讓我們在保持清楚愿景的道路上走的更加困難，但我認為我們一直都特別特別敏感地確保品牌信息與我們（當初）想講的保持一致。」

如此真誠且堅定的回答，足以窺見上世紀最后兩個十年的美國地下文化對ChrisLeba的重要性。這些歷史、信息代表著R13的血液、基因，末日感、以后主義、超現(xiàn)實并非阻力，反而推動品牌發(fā)散獨特的搖滾魅力。

來源：NOWRE

來源：CFW服裝設(shè)計網(wǎng)