我的ZARA如何別香了？
店、Gap撤柜清倉價格似白菜，杭州某門店更將滅火器、人形模特和梯子一同甩賣。一時刻，對于年輕人為何別愛國際快時尚品牌的熱議登上熱搜。但事實上，Gap并別是第一個被邊緣化的快時尚品牌。隨著H&@深圳都市網(wǎng) 原文學(xué)習(xí)戳→&content=utf-8&pic=http://92xc.com.cn/uploads/images/default/default.png "分享到新浪微博")
最近，國際快時尚品牌的生活別好過。
Gap被曝多地關(guān)店、Gap撤柜清倉價格似白菜，杭州某門店更將滅火器、人形模特和梯子一同甩賣。一時刻，對于年輕人為何別愛國際快時尚品牌的熱議登上熱搜。
但事實上，Gap并別是第一個被邊緣化的快時尚品牌。隨著H&M、Zara、Forever21等快時尚巨頭接連受創(chuàng)，存在于這些品牌中的退潮現(xiàn)象正愈演愈烈。
4月1日，H&M旗下品牌MONKI在天貓旗艦店發(fā)布閉店公告。緊繼續(xù)，H&M又關(guān)停了位于上海淮海中路的內(nèi)地首店，而這家店從開業(yè)至今已有15年。
無獨有偶，另一邊的Inditex集團(tuán)事情也別樂觀。Bershka、Pull&Bear和Stradivarius分不于上個月宣布停止全線品牌的線上銷售，許多實體店也相繼關(guān)閉。盡管，Zara、MassimoDutti和Oysho還在堅守，但從銷售額來看也別容樂觀。
還有在中國市場擁有大批忠實消費群體的優(yōu)衣庫，業(yè)績也顯現(xiàn)疲態(tài)。
曾因價格和時髦等優(yōu)勢風(fēng)靡于年輕群體中的快時尚品牌，如何一夜之間失寵了？而危機(jī)之后，他們又能否找到出路重回巔峰？面對疫情和經(jīng)濟(jì)低迷，以“快”著稱的他們會有怎么樣的應(yīng)變能力也成為大眾關(guān)注的焦點。
事實上，國際快時尚品牌在中國也是有過屬于他們的“黃金十年”。
2002年，日本快時尚服裝品牌優(yōu)衣庫，在中國上海開設(shè)自己的第一家門店。4年后，Zara也帶著自己的首家旗艦店落戶上海。緊繼續(xù)，H&M、Forever21也跟來了，而且在之后的十年里采取同樣的“跑馬圈地”策略攻占中國一二線核心商圈。
2011年起，中國平均每年有超上百家的快時尚品牌專賣店開門迎客。而2013年世邦魏理仕（CBRE）發(fā)布的報告數(shù)據(jù)也證實，從門店總數(shù)來看，中國已然成為Zara、優(yōu)衣庫、H&M最大的海外市場。
別僅門店數(shù)量多，從面積和地理位置上來看，也足見其對中國市場的重視。固然，重視的背后是中國年輕消費群體，尤其是女性，對快時尚中國擴(kuò)張之路做出的巨大貢獻(xiàn)。
曾幾何時，今天你在“后起之秀”BM門店外看到的現(xiàn)象，在這些體面無限的快時尚品牌們那兒也是司空見慣的常態(tài)。
“快”和“便宜”是Zara們的核心優(yōu)勢。相較其他服裝品類，快時尚品牌從設(shè)計、打板再到制作上架，整個過程基本別超一個月。再加上形成規(guī)模的供應(yīng)鏈、低廉的定價和時興的款式供給，顧客的消費訴求能夠在這個地方得到即時滿足。
麥肯錫的調(diào)查報告顯示，2000至2017年間，一般消費者年均購買的成衣數(shù)量增長了60%。與此并且，Zara、H&M這些賽道里的“領(lǐng)軍羊”每年推新系列的數(shù)量也可達(dá)10個，甚至20個以上。
相當(dāng)于，平均每月消費者就可在店內(nèi)看到2個以上的新品系列，想要捂住錢包都很難?？墒袌隹偸窃跓o時無刻變化的，SHEIN等“超快時尚”的迅速崛起令“快時尚”品牌的優(yōu)勢相形見絀。
上新周期僅需一周，款式與質(zhì)量上也與Zara們并無差不，宛如黑馬普通將占據(jù)市場話語權(quán)的快時尚品牌打得毫無招架之力。
當(dāng)“快”別再是“快時尚”品牌的專屬，性價比算是他們僅剩的“籌碼”。然而，依托電商渠道發(fā)家的本土網(wǎng)紅品牌在這方面的優(yōu)勢則更為凸顯。別超百元的T恤和愈發(fā)成熟的物流體系，讓顧客能夠在家動動手指獲得明星同款。相比之下，動輒在299元的同類單品，且質(zhì)量與款式上也無明顯差異，Zara們的別可替代性正在被取代。
假如不過價格與速度的咨詢題，差不多在賽道里占據(jù)頭號玩家位置的Zara們別至于此。2019年新冠疫情的全球爆發(fā)，讓快時尚品牌真正體味到了禍別單行的滋味。
僅2020年，Zara母公司Inditex集團(tuán)就宣布打算永久性關(guān)閉旗下全球1200家門店。隔壁的H&M也在同年因高達(dá)近50億的虧損而有近4000家門店暫停營業(yè)。別惜耗資重金布局線下門店吸引顧客的快時尚品牌，宛如釜底抽薪。
另一個無法忽視的現(xiàn)象也在成為快時尚品牌亟待解決的“內(nèi)憂”，那算是消費者意識的轉(zhuǎn)變。
在同意中新財經(jīng)采訪時，首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)教授蔣澤中認(rèn)為，一些快時尚品牌別管是產(chǎn)品精制性，依然加工細(xì)致性都有所弱化，對消費者的吸引力下降。而近幾年國內(nèi)青年消費者對國外品牌的認(rèn)可程度也在開始減弱，給國內(nèi)品牌帶來了機(jī)會，國內(nèi)品牌也在順勢而起。
王鷗身穿Chanel1992年春夏系列皮夾克
當(dāng)消費主力群體日趨年輕化，時尚的個性化和自我表達(dá)成為他們的新消費標(biāo)準(zhǔn)。撞款撞風(fēng)格成為消費的大忌，舒適耐穿變得分外重要，但追求速度和普適性的快時尚品牌則無法跟上這一變化。加之，國潮文化的席卷、中古市場的復(fù)興，還有獨立女性意識的崛起也在推動時尚品類的消費大軍開始對衣服的品質(zhì)和內(nèi)在價值（即體現(xiàn)個人氣質(zhì)與精神）更加看重。
然而，內(nèi)憂外患的國際快時尚品牌并未真正的坐以待斃。
后疫情階段，面對消費者對服飾的舒適和宜穿度的需求，Zara就加快步伐上線了不少運動系列和居家系列的舒適性服裝。從面料、材質(zhì)還有引發(fā)討論的營銷策略來看，足見這些歐美快時尚品牌的反應(yīng)能力。
為了應(yīng)對消費者求好的消費心理，質(zhì)量一直是短板的快時尚品牌也在著力布局高端市場。以H&M為例，加大對其旗下北歐品牌ARKET和高端線的&OtherStories在中國市場的布局，先后于北京和上海等一線都市開店，并同期入駐天貓旗艦店。
優(yōu)衣庫首度聯(lián)袂MARNI推UNIQLO
無獨有偶，Zara和優(yōu)衣庫等快時尚品牌也在期望經(jīng)過設(shè)計師聯(lián)名系列的發(fā)布為品牌形象溢價。而在原有基礎(chǔ)上增加高端系列，也成為快時尚品牌重攬消費者入懷的策略。
然而，這些策略的實施能否助力快時尚品牌撕掉固有標(biāo)簽？他們又能否讓現(xiàn)在的年輕消費群體認(rèn)同高端品牌溢價所帶來的身份標(biāo)簽和文化認(rèn)同？還有低廉的人工創(chuàng)造成本和一直被詬病的環(huán)境污染咨詢題，雖談別上是消費者最為關(guān)懷的咨詢題，但它們的存在為快時尚品牌帶來的口碑隱患也別容小覷。
面對這樣境遇的快時尚品牌，想要突出重圍迎接“第二春”估計還需要再努力一下了。
來源：新浪時尚
來源：CFW服裝設(shè)計網(wǎng)